Журналистка, пишущая о красоте, разбирает индустрию по одной статье за раз

Индустрия красоты вам врет. Я знаю это наверняка, потому что раньше была одним из таких наемных лжецов. Я была редактором раздела красоты.

Я, конечно, не знала, что лгу. Я верила в то, что писала для Marie Claire, Cosmopolitan и The Zoe Report, всеми чрезмерно отшелушенными фибрами своего существа. Я считала, что средства по уходу за кожей питают кожу. (По правде говоря, большинство из них нарушают микробиом кожи и повреждают кожный барьер). Я считала, что признаки старения — это «недостатки», которые нужно «исправить». (По правде говоря, старение — это просто другое слово для обозначения жизни). Я считала, что покупка бронзаторов, сывороток и точечных средств — это «забота о себе». (По правде говоря, невероятные отходы, производимые индустрией красоты, ускоряют изменение климата и все связанные с ним проблемы со здоровьем). Я считала, что губы должны быть пухлыми, ресницы — длинными, а ноги — безволосыми, и я считала, что корректирование черт лица для достижения этого идеала «расширяет возможности». (На самом деле, эти стандарты красоты проистекают из репрессивных сил патриархата, превосходства белой расы, колониализма и капитализма).

После года публикации этой милой маленькой лжи мне пришлось задаться вопросом, не было ли что-то в индустрии красоты… неправильным. Бренды ежедневно выпускали новые «лечебные» сыворотки, но число хронических проблем с кожей росло. Потребители проходили лазерные процедуры и кололи филлеры для губ в рекордных количествах, но тревога по поводу внешнего вида была на рекордно высоком уровне. Стремление к достижению идеала красоты, — идеала, который, по идее, должен был быть более инклюзивным и доступным, чем когда-либо прежде, с индустрией, выпускающей «положительные для кожи» точечные патчи, «антивозрастные» кремы для глаз и расширенные линейки тональных кремов, достигавшей прибыли в размере 400 миллиардов долларов в год, — все чаще ассоциировалось с депрессией, лицевой и телесной дисморфией, расстройствами пищевого поведения, членовредительством и даже самоубийством.

Я поняла, что продукты процветают. А люди? Люди — нет.

Внезапно мне все стало ясно: конечно же, эта индустрия процветает за счет людей! Средства массовой информации, посвященные красоте, зарабатывают большую часть своих денег на рекламе (косметические бренды) и партнерских продажах (косметические товары), и самый надежный способ продвижения этих брендов и продуктов — «попробовать эту новую омолаживающую маску для лица» — заключался в том, чтобы унизить людей — «ваша кожа должна стать более гладкой».

Я решила, что больше не хочу быть частью этого. Я захотела рассказать о том, как стандарты красоты вредят людям и как корпорации извлекают выгоду из этого вреда для достижения своих целей в области продаж.

Я начала с расследования расизма в сфере ухода за ногтями. Я рассказала об этой истории десятку изданий, но мне сказали, что это оскорбит рекламодателей (э-э, расистских компаний по уходу за ногтями). Я предложила эссе о том, как мужской взгляд влияет на макияж, что «не содержащий жиров» уход за кожей — это афера, что культура красоты — это просто культура росистой диеты… и топовые средства массовой информации о красоте сказали мне нет, нет, нет.

Поэтому я уволилась. Я создала свой собственный информационный бюллетень The Unpublishable: место для всего критически важного для красоты контента, который не могут или не будут освещать основные издания о красоте (включая все статьи, о которых я говорила выше) – будь то для успокоения рекламодателей, сохранения отношений с брендом или поддержания устаревших идеалов и маркетинговых мифов, которые заставляют потребителей потреблять.

Джессика ДеФино — независимый репортер в сфере красоты, чьи работы публиковались в New York Times, Vogue, Allure и других изданиях. Она — автор информационного бюллетеня о красоте The Unpublishable